День 16. Кишлак под перевалом на Анзоб — санаторий Ходжи Оби Гарм (01.09.2012)

Выехали в 7.40 и сразу в подъем на перевал к тоннелю. По средней оценке, выведенной из разговоров с местными, до тоннеля около 12 километров. Мы проехали все 18. Хорошо, что попался более пологий участок дороги. Кишлаки по дороге есть, но вчера мы бы доехали до них по темноте. Поэтому хорошо, что ночевали там, где ночевали.

И вот в 10 часов показался он. Мы с Юлей остановились и долго готовились и прощались со свежим воздухом и светом. По словам немки, в тоннеле нечем дышать и ничего не видно. Поэтому мы надели фонари на лоб, а банданы, заранее смоченные водой, на лицо. Последний раз вздохнули, с тоской посмотрели друг на друга и нырнули в страшное зево. Пока асфальт нормальный, но света нет. Едем отлично. Через минуту показался свет. Дневной свет. Выезжаем и некоторое время не понимаем, что происходит. Тьфу! Это не тот тоннель. Теперь становится понятным, почему из машин так странно смотрели на нас, когда мы так тщательно готовились перед въездом.

Еще километр вверх и вот он! Его уж точно не спутаешь. Как ноздри гигантского исполина в горе расположились два входа. Из обеих ноздрей слышен зловещий гул и валит смрад, от которого уже начинает щипать глаза. Из одной еще и вода вытекает, которую вывозят ковшом огромного трактора. Такой вот странный способ откачивания воды. Теперь мы подготовились еще тщательнее. Еще яблоко съели для храбрости.

Огромный вздох и нырок в тоннель. Немка утверждала, что света там нет. Местные говорили, что свет есть. И те и другие были правы. Там действительно есть лампы. Но они расположены в 200-300 метрах друг от друга и освещают метров 20 вокруг себя. Перед въездом мы радовались, что сегодня первое сентября и суббота, поэтому машин меньше. После въезда в тоннель мы мечтали о большeм количестве машин. Чтобы хоть что-то видеть. Наши фонари(для чтения книжек в палатке) очень слабенькие и освещают небольшую точку в метре от велосипеда. Самое страшное начинается, когда навстречу тебе проезжает авто и ослепляет фарами. После этого даже света фонаря не видно вообще и едешь на ощупь. И можно было бы ехать, если не покрытие. Весь тоннель в грязи и изрыт ямами. Наполненными мутной жижей непонятного состава: вода, ГСМ и что-то цементное. Это мы уже потом по грязи на теле и одежде после выезда из тоннеля определяли. В тоннеле ничего не видно. Ты едешь все равно, что с закрытыми глазами — плюх! в яму, бум! на кочку, бац! врезался во впереди едущего. Холодрыга страшная, особенно после +32 на улице. Местами прямо на дороге стоят мега-вентиляторы и сдувают тебя ветром. Течет вода. Со стен, по полу. Гарь стоит удушающая, но на нее мы меньше всего обращаем внимание. И так 5600 метров. Единственная радость это автомобили подъезжающие сзади. На небольшое время они освещают дорогу впереди передними фарами, а потом немного задними. Ты стараешься ехать быстрее, чтобы покрыть большее расстояние, а потом стараешься «сфотографировать» поверхность освещенную задними фонарями, чтобы хоть как-то представлять куда ехать и что ждет. И опять кромешная тьма…

После выезда у нас было несколько минут истеричного смеха. Дальше полчаса отмывались в горной реке. А потом пошла чрезвычайно приятная дорога. Спуск вдоль реки. Почти без подъемов, гладкий такой спуск.

Съели дыню(7 сом) в одной ошхоне(столовой), через 300 метров, поели шурпу(10 сом) и люля(10 сом) в другой. По 10 сом это полные порции. Можно заказывать половинки по 6 сом, что мы и сделали. Во многих столовых и магазинах еще висят советские таблички и доски с объявлениями, книгами жалоб, трудовой дисциплиной и распорядком дня.

В ошхоне распросили про санаторий, который нам рекомендовал Николай и оказалось, что вот в этом кишлаке как раз и находится поворот на него. 7 километров подъема до санатория Ходжи Оби Гарм. Со словами «зачем нам это нужно» лезем 2 часа в довольно крутенькую горку. Через 6 километров обнадеживающие ворота с вывеской, но после них еще полтора километра в гору.

90 сомони (600 руб.) стоит проживание с питанием и процедурами. Мы взяли только проживание за 45 сомони, как посоветовали местные. Они вообще селятся в окрестных кишлаках и на процедуры ходят платя отдельно. Выходит раза в два дешевле.

На протяжении всего путешествия по Таджикистану люди спрашивают: «Откуда вы?». Учитывая опыт других туристов, там где дело могло касаться денег, мы рассказывали, что из Саратова и Смоленска. По рассказам туристов и местных денег любят драть с иностранцев и москвичей. Поэтому в санатории рассказали про Саратов и Смоленск. Тем более, что это правда. И это, как кажется, сыграло роль. Когда администратор представлял нас доктору он как-то сделал акцент, что мы из Смоленска. И добавил, что надо сделать подешевле.

Санаторий построен в 70-х годах с участием иностранцев. Кто-то говорит французов, кто-то — чехов. Видно, что раньше это был ого-го какой курорт. Но за 35 лет полубесхозности здесь много что обветшало и порушилось. Изначально рассчитан на 700 человек. В нынешние времена летом заполнен наполовину, 1 сентября 2012 года в нем проживало 200 отдыхающих. Номера — чистый совок с потрепанной мебелью и сломанными унитазами. Ванная — сидячая, где можно принять водные процедуры не отходя от кассы. Прямо из под крана течет целебная вода с радоном.

Вечером санаторий выглядит зловеще из-за малой освещенности. Центр жизни сосредоточен на дискотеке. Которая, к счастью, продолжается только до 22 часов. «К счастью «- потому, что музыка звучащая на таджикском дискаче ужасна. Это попса на однообразный таджикский песенный мотив. Хотя я могу ошибаться. Говорят, что китайцы разные на лицо. И только глупые европейцы не могут их друг от друга отличить. Может быть таджикская попса тоже отличается песня от песни для тех же самых европейцев. А также танцы. Которые напоминают вышагивание курицы женщины с какими-то небольшими заламываниями рук и нависшего над ней петуха мужчины вскидывающего руки в разные стороны. Впрочем, некоторые женщины двигают рукам и телом очень даже привлекательно.